色拉寺里的藏族孤儿
以前旅游总觉得镜头太大，装了太多黑鸦鸦的人头，真正的风景却只能在罅隙中浅浅地见些皮毛；但在西藏，却老觉得镜头太小。纯净的蓝天，圣洁的雪山，澄净的湖水，清朗的空气，淳朴的藏民以及所有的感动和激荡，小小的取景框又怎么可能尽收眼底？
原本清晨的机票临时改为下午，这消息让我欢呼雀跃了老半天。我可以去色拉寺了！色拉寺位于色拉乌孜山下，与甘丹寺、哲蚌寺合称为拉萨三大寺庙。由于旅行社都安排下午游玩，此时的寺庙显得格外清净。路两旁都是大大小小的殿堂，惟恐漏掉一处的我们走着“之”字型，没有导游的介绍，只能盲目地走马观花。据说这里原本长满了色拉（野玫瑰），可是我没有寻到玫瑰的踪迹，却意外地听到一个小孩喊着：
“你们走错了，我带你们走吧！”
回过头，一张稚气的脸正冲着我笑呢。他穿着一套极其宽大的西服，戴着脏兮兮的鸭舌帽，明显不合脚的皮鞋蒙着灰尘，而黑黝黝的皮肤则告诉我这是个藏族孩子。没来由的，我竟对他产生好感，于是点点头，跟在他身后。
一路上，他象导游一样，连比带划地为我们介绍。只是，他的汉语实在不敢恭维。我几乎竖起耳朵，也只能一知半解。渐渐熟络起来，我知道了他叫次拉次仁，今年11岁，父母很早就死了。他在色拉寺长大，靠喇嘛偶尔的接济维持温饱。对他来说，这里就是他的家了。
跟着他来到吉巴扎仓。这里除了供奉马头明王神像，还存放有拉萨最著名的法宝——金刚杵。传说这根金刚杵是由印度传来的，每年特定的日子都由达赖喇嘛对金刚杵加持，前来朝拜的信众更是源源不绝。大殿里藏民们排着长队，我心中一紧，暗想不知要等多久。正想着，次拉次仁却拉着我的手，直接进入内堂。烟雾弥漫的室内，老喇嘛正按照繁复的程序为人们进行加持，形状怪异的法器放着异彩。看见次拉次仁，喇嘛们慈祥地笑着，令我匍匐在地，把头伸进泛着油光的法器。在诚惶诚恐中，我接受了加持，起身后却发觉居然紧张得忘了许愿。后来次拉次仁告诉我，藏人进寺庙不买门票，买了票的游客自然享有优先权，我愧疚的心这才安定下来。
寺庙中认识次拉次仁的还真不少，而他也很懂事。每次进大殿前，都示意我们摘下帽子；遇到年老的大妈，他就主动上去搀扶；见了喇嘛，也很有礼貌地点头微笑。在灿烂的阳光下，他脸上始终荡漾着纯净的笑容。我忍不住要为他拍照，并问他寄什么地址才能收到。他的眼中闪过一丝茫然，他没有上学，不会写字，哪怕是自己的名字。这时，我感觉自己的笑容僵住了。
一直很想看看西藏特有的玛尼堆，询问次拉次仁，他笑着点点头，带我们走向寺院后的山坡。转过一个弯，眼前真的出现一个大大的玛尼堆，上面插着五色的经幡。那些片状的石头上刻着鲜艳的藏文和精美的图案，神秘而美丽。经过这里的藏民都自觉地绕着它走三圈。看看前后无人，我打算悄悄地带一块回去纪念。次拉次仁眯眼笑着，扔掉我手中那块，说是不完整。原来玛尼石上均刻有佛教的“六字箴言”，而我挑的虽然五颜六色，但残缺不全。他仔细地挑了一块，怕我的背包装不下，直接裹进自己的衣服里了。
经过一座宫殿时，他停下来，指着旁边一个幽深的山洞说：
“我晚上就睡在这里。”
走近洞口，里面光线暗淡，一股潮湿的霉味扑面而来。我一时语塞，喉咙似乎被什么东西卡住了。高原上一天的温差大约有一、二十度，和衣而睡的他甚至没有一床属于自己的棉被。当夜幕降临时，一个幼小的孩子蜷缩在此，除了饥寒，他还需要承受多大的恐惧与无助。拉着次拉次仁，我离开这里，害怕控制不住那些咸咸的液体。
临走前，我特意去寺庙里求了一个装有经书的挂件。看看我胸前摆动的细绳，次拉次仁从衣服最里层拉出一个带有浓郁藏族特色的挂件。
“这是妈妈留给我的。”
这时，他清澈的眸子里闪着向往的光芒，但有些落寞。
送我们走出大昭寺已是正午。我问他想吃什么，他很害羞地拒绝，说吃不惯汉人的东西。我只好硬拉着他在商店里买了乐百氏和一些小食品。出门给他钱，他却死活不肯多要，最后只拿了10元。临走，我摸摸他的光头，替他戴好帽子，整理好衣服。他把脸贴在车窗上，使劲挥着手。驶出很远了，我回头望去，看见他小小的身影还朝着我们离开的方向，兀自站立着。
离开拉萨前专程来到刚吉餐厅，因为这里的露台正对着大昭寺广场。坐在一群藏民中间，品着香醇的奶茶，面对香烟袅袅的藏式街区，聆听着寺内隐隐的钟声，我用自己的眼睛拍下了一张像片，印在脑海里，用一生来细细研读……
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